D’où viennent les Parfums
Ingrédients naturels Vs ingrédients synthétiques
Tout d’abord, comment passe-t-on d’une plante, d’une fleur, d’un bois, d’un élément naturel… à une senteur ? Plusieurs méthodes permettent l’extraction des molécules odorantes. Pour les agrumes, on fait une extraction à froid du zeste pour obtenir une huile essentielle. Il existe aussi l’hydrodistillation, utilisé par exemple pour la fleur d’oranger. Il faut 1000 kg de fleurs pour obtenir 1 kg d’essence de fleur d’oranger (plus communément appelé Néroli).
Comme leur nom l’indique, les senteurs naturelles dans les parfums sont des substances extraites de la nature ; comme les feuilles, les fleurs ou les arbres. Les notes florales, boisées, ou citronnées sont les plus connues. Les parfums qui contiennent un pourcentage important de notes naturelles de haute qualité vont retransmettre de manière authentique la senteur d’origine. Puissantes, riches et gracieuses ; les notes naturelles créent sans conteste un équilibre olfactif.
Néanmoins, beaucoup de notes naturelles ont été à juste titre progressivement bannies car elles étaient extraites d’animaux - Comme par exemple l’Ambre gris qui est issue des sécrétions du cachalot. Certaines fleurs, comme le muguet ou le lilas, sont aussi trop fragiles et ne supportent par l’extraction.
Les parfumeurs recréent alors l’odeur en utilisant des matières premières de synthèse. Ces molécules de synthèse apparaissent ainsi dans la parfumerie avec le développement de la chimie organique, au milieu du XIXème siècle permettant aux parfumeurs de récréer les senteurs en laboratoire dont l’extraction est interdite ou même des senteurs naturelles impossibles à extraire (comme par exemple l’odeur de l’océan).
Le monde de la parfumerie devient ainsi un univers hybride où la nature et la science se combinent. Dans ce nouvel espace, la règlementation cosmétique Européenne permet de limiter les ingrédients (naturels et surtout synthétiques) reconnus comme étant toxiques. Cependant la Réglementation Américaine FDA (Food and Drug Administration) est beaucoup plus permissive. Et les bougies industrielles bon marché (souvent produites en Chine) utilisent des senteurs de synthèse chimiques de mauvaises qualité pouvant générer des allergies respiratoires. En effet certains elements synthétiques non réglementés notamment en Chine émettent des substances telles que le limonène, l’alcool et le formaldéhyde à l’origine de maux de tête, d’allergies et d'infections des voies respiratoires.
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Comment mieux comprendre les Notes de Tête, de Cœur et de Fond ? En langage plus courant, nous pouvons ici schématiser la pyramide olfactive par Introduction, Action et Épilogue.
Les notes de tête : l’Introduction. Les notes de tête constituent la partie la plus volatile des fragrances. Il s'agit des odeurs commençant juste après la vaporisation d'un parfum. Vivaces et légères elles se révèlent immédiatement. Le plus souvent, il s'agit d'une senteur fraîche et verte, dont l'évaporation débute au bout d'une demi-heure à une heure au maximum. Généralement, les notes de tête sont constituées d'agrumes, de senteurs vertes et fraîches. Par contre, la note de tête peut nous laisser sur notre faim par son côté fugace, éphémère. Parce que les molécules la composant sont pour la plupart très légères, se volatilisant très rapidement
Les notes de cœur : l’Action. Les notes de cœur, quant à elles, se déploient pendant plusieurs heures et constituent la personnalité caractéristique d'un parfum. Elle est moins intense et immédiate que la note de tête mais cela lui permet de durer plus longtemps, d’être plus voluptueuse. On perçoit ainsi les notes de cœur pendant plusieurs heures. De manière générale, il s'agit de senteurs fleuries, fruitées ou épicées.
Les notes de fond : L’Épilogue. Enfin, les notes de fond sont celles qui s'évaporent le plus lentement. Parfois, leur évaporation prend même plusieurs jours. Leur fonction principale est de fixer le parfum. La plupart du temps, elles seront lourdes, chaudes et épicées. Leur but premier est d’ancrer le parfum dans le temps et faciliter son souvenir. Il s'agit le plus communément de notes boisées, suaves et cuirées, patchouli et musc. Les baumes, le bois, la mousse, l'ambre et la vanille sont des ingrédients phares de cette catégorie.
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Autrefois, les Maîtres Parfumeurs prenaient des apprentis à qui ils transmettaient leur savoir directement. Aujourd’hui, ce type d’apprentissage n’existe plus, au profit de différentes écoles et formations qui dispensent des cours qui se partagent entre les aspects scientifique, créatif, et marketing du parfum.
La plus connue est l’ISIPCA (Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire) à Versailles. Cette dernière fut fondée en 1970 par le parfumeur Jean Jacques Guerlain et demeure aujourd’hui l’école de référence internationale de l’industrie du parfum. Depuis quelques années, de petites écoles comme l’Ecole Supérieure du Parfum (Paris et Grasse) et le Grasse Institute of Perfumery (Grasse) tentent de concurrencer l’ISIPCA en proposant des cursus qui se veulent moins traditionnels et plus ouverts.
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Notre Philosophie dans tout ça ?
Faire le choix sans compromis de senteurs naturelles comme Les Merveilleuses implique donc certaines concessions dans notre palette de senteurs disponibles. Notre focus se portent alors sur des matières sans hésiter meilleures naturelles comme le jasmin, le ylang-ylang (de notre Monoï de Tahiti) ou la rose. Parfois “less is more” ; c’est à nouveau notre Approche ici pour vos offrir des bougies de la plus haute qualité et toujours 100% éco-responsables.
